Valle di Sasso Bisolo e rifugio Scotti
Passeggiate ed escursioni nella "valle fiorita" in Val Masino
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LA VALLE DI SASSO BISOLO ED IL RIFUGIO SCOTTI
La Val Màsino, nel suo tratto superiore, si divide in tre grandi rami: la Valle dei Bagni di Masino ("val dei bagn"), a nord-ovest, la Valle di Mello, al centro, e la valle di Sasso Bisòlo, a sud-est. Quest’ultima, a sua volta, si biforca, a quota 1900 metri, nella valle di Preda Rossa, ad ovest, e nella Val Terzana (chiamata anche Valle di Scermendone: così, per esempio, nella carta della Val Masino curata dal conte Lurani, nel 1881-1882) ad est.
La valle di Sasso Bisòlo è separata dalla Val di Mello da una lunga costiera che scende dal monte Pioda (sciöma da piöda) e passa per la punta della Remoluzza (sciöma da remolöza), per il pizzo Baset (sciöma da basèt), per il pizzo dell'Averta (sciöma dè la vèrta), per la cima Vicima (sciöma da veciöma), per la cima degli Alli (sciöma dei èl) e per il monte Arcanzo (omèt).
Molteplici sono i suoi motivi di interesse, Innazitutto storico. L'alpe di Sasso Bisolo è chiamata dagli abitanti di Cataeggio semplicemente "alp", cioè l'alpe per eccellenza, così come la valle di Sasso Bisolo è la "nòsa val", la "nostra valle", mentre la denominazione "val de sas besö" è usata da coloro che non sono di Cataeggio. Il motivo risale alla storia di questi pascoli, colonizzati, in età moderna, da pastori provenienti dalla Costiera dei Cech e poi acquistati verso la fine del Settecento dalle 16 famiglia originarie di Cataeggio e gestiti come proprietà indivisa.
Non è facile intuire l'origine del nome: forse da Sasso Bissolo, con riferimento a qualche biscia; forse da San Basilio, del cui culto non sussistono, però, tracce; forse dall'aggettivo, non più usato, di "besolì", che significa "fiorito", con probabile riferimento al disegno singolare dei blocchi di granito caratterizzati dalla presenza di cristalli di color verde scuro su fondo chiaro. Etimologia affascinante: se così fosse, potremmo chiamarla "Valle fiorita".
L'ambiente è gentile ed ameno: quando, in tarda primavera o primo autunno, la solitudine la fa ancora da padrona camminare lungo la piana, protetta da imponenti versanti boscosi sui due lati, suscita un incomparabile senso di pace. La particolare bellezza di questi luoghi è stata riconosciuta anche ufficialmente: siamo, infatti, nel Sito di Importanza Comunitaria IT 2040020). Unico neo: la scarsa panoramicità. L'alpe è, infatti, chiusa dai ripidi versanti montuosi che incombono a nord e sud, mentre ad est ed ovest la soglia glaciale che la separa da Preda Rossa e una strozzatura chiudono l'orizzonte.
La presenza del simpatico rifugio Scotti (m. 1450; cfr. www.rifugioscotti.it) permette, inoltre, di fare di Sasso Bisolo il baricentro di una serie di escursioni interessantissime e talora poco note, che spaziano dalla Valle di Preda Rossa alla splendida Val Terzana, dall'alpe Scermendone all'alpe Granda, splendidi terrazzi panoramici fra Val Masino e versante retico medio-valtellinese, con puntate alla Val Torreggio (Val del Turéc'), quindi alla Valmalenco.
Si può salire al rifugio Scotti in automobile. Oltrepassata Cataeggio ("cataöcc"), centro amministrativo del comune di Val Masino (m. 787), saliamo, con un paio di tornanti, alla frazione di Filorera, passando per una stretta in corrispondenza della chiesetta di San Gaetano. Subito dopo un bivio: prendendo a sinistra si prosegue per San Martino, mentre andando a destra si imbocca la strada per Preda Rossa. Andiamo, dunque, a destra.
La strada (soggetta a pedaggio con acquisto dei ticket alle macchinette automatiche segnalate poco oltre il ponte; tariffa 2015: 5 Euro) passa a destra del Centro Polifunzionale della Montagna ed oltrepassa il torrente Masino (èl fiöm) su un largo ponte (che, per fortuna, non ha cancellato quello antico, ben visibile appena più a valle), cominciando a salire verso la valle, tagliando il piede del selvaggio monte Piezza (sciöma da pièsa). Il nucleo originario di questa strada, da Cataeggio a Valbiore, venne costruito dall'impresa di graniti di Lecco "Bigoni" (e quindi chiamata "strèda bigoni"), fra il 1940 ed il 1950. Subentrò, poi, l’ENEL che, negli anni Sessanta, ne costruì una nuova (strèda dè l'énel), proseguendo fino all'ingresso della piana di Preda Rossa, in quanto era stato elaborato il progetto di sfruttare la piana ("pianùn de préda rosa") per costruire un grande bacino artificiale.
Il progetto venne poi abbandonato, anche in seguito alle proteste di quegli ambientalisti che, fra il 1966 ed il 1967, diedero vita ad una campagna di stampa che sottolineava il danno paesistico enorme che una diga in questo scenario naturale avrebbe comportato. La strada, però, rimase (anche se mutilata di un bel troncone dalle frane del 1977 e 1991), ed è stata recentemente acquisita dal comune di Val Masino.
Dopo alcuni tornanti, la strada ci porta alla località Valbiore (valbiórch, m. 1225), appena a valle del punto in cui la valle
si restringe, accennando ad una gola.
La strada asfaltata è, dunque, qui interrotta dalla frana. È stata di recente costruita una pista alternativa sul fianco orientale della valle, con un breve tratto in galleria. All’ingresso della piana è posto, sulla sinistra, il rifugio Scotti (m. 1450).
Rifugio Scotti FILORERA-RIFUGIO SCOTTI
[Aggiornamento: la descrizione che segue ha un valore meramente storico, in quanto purtroppo il percorso descritto è sostanzialmente inagibile perché invaso dalla vegetazione o interdetto in quanto area di cava. Il cartello che segnala il Sentiero Italia non c'è più. La salita a piedi alla piana di Sasso Bisolo deve quindi seguire la strada asfaltata. Attenzione all'ingresso nella galleria: c'è un pulsante per l'illuminazione, ma meglio premunirsi di un frontalino].
Saliamo in Val Masino e, oltrepassata Cataeggio, passiamo per Filorera (m. 841), lasciando la strada per San martino subito dopo la stretta della chiesetta di San Gaetano, per prendere a destra. Parcheggiata l'automobile presso il Centro Polifunzionale della Montagna, attraversiamo su un ponte il torrente. Saliamo verso sinistra, imboccando poi un tornante destrorso. Al successivo tornante sx, lasciamo allanostra sinistra la strada asfaltata e seguiamo le indicazioni (bandierine e cartello con la sigla S.I., cioè Sentiero Italia), imboccando una pista con fondo in erba (si tratta del tracciato dell'antica strada Bigoni, la prima tracciata per accedere alla Valle di Sasso Bisolo) la quale, dalla destra idrografica della valle (lato sinistro per noi che saliamo), si porta, sfruttando un ponticello, sulla sinistra (segnavia rosso-bianco-rosso su un enorme pilastro di cemento, che sostiene la condotta forzata che convoglia le acque della valle al bacino idroelettrico di Lorro, sopra Ardenno), mentre la strada prosegue la sua salita a destra. Procediamo ora su un sentierino che, superate le opere di presa dell'acqua, procede nel primo tratto in prossimità, poi un po' più alto rispetto al torrente, che non manca di far sentire la sua voce alla nostra sinistra.
Saliamo gradualmente, guidati da qualche segnavia rosso-bianco-rosso, fra gentili ed esili betulle e radi larici. Alla nostra sinistra vediamo, più in basso, un secondo ponte e, sul lato opposto della valle, la strada asfaltata che sale con un tornante sx. Ora il sentiero guadagna un po' quota e sul tronco di un larice vediamo uno storico cartello, che indica il rifugio Ponti, con tanto di reclame della carne Simmenthal. Poi ci riavviciniamo al torrente ed attraversiamo una fastidiosa fascia di massi. Davanti a noi il ponte sul torrente di Preda Rossa, nella già citata località Valbiore. Dopo un breve strappo, ci ricongiungiamo, infine, con la pista, che sale verso la galleria. Sul lato opposto della valle la montagna mostra il suo fianco ferito, mentre sotto, spesso, fervono i lavori sui grandi massi di granito.
Ora dobbiamo scovare la ripartenza del sentiero, portandoci sul lato opposto della strada (cioè non seguendo la pista, sulla quale prosegue il Sentiero Italia, ma attraversandola, restando sul lato destro, per noi, della valle). Una volta trovata la sua partenza, procediamo un po' faticosamente fra massi, in prossimità del torrente di Preda Rossa, fino a trovare il ponte che ci porta sul lato opposto. Saliamo poi con qualche tornantino sul versante nord-occidentale della valle, fino ad immetterci in una pista sterrata che alla fine ci ricongiunge con la vecchia strada asfaltata. Poco più avanti questa viene raggiunta dalla nuova pista, poco prima della piana dell'alpe. Seguendola, in breve siamo a Sasso Bisolo.
Alla nostra sinistra, il rifugio Scotti. Sulla destra, invece, ci capiterà certamente di vedere, fino al primo autunno, le mucche al pascolo, mentre nei pressi del versante montuoso (sempre alla nostra destra) scorre il torrente (chiamato "divìn" o, anche, "fiöm da l'alp"), nel quale confluiscono, sul fondo della piana, le acque del torrente di Preda Rossa ("fiöm da préda rosa") e di quello della Val Terzana ("fiöm da val terzàna"). Il "divìn" ed il torrente di Preda Rossa segnano anche il confine fra i comuni di Val Masino (nel quale rientra la porzione di sinistra della valle, rispetto a chi sale) e di Buglio in Monte.
Dal rifugio Scotti possiamo programmare la classicissima escursione al rifugio Ponti. Se siamo saliti in automobile, possiamo sfruttarla per salire fino alla soglia della stupenda piana di Preda Rossa, sulla comoda strada asfaltata.
Siamo giunti, dunque, al piccolo pianoro che precede la Piana di Preda Rossa ("pianùn de préda rosa"). Qui troviamo,
a destra, la partenza del sentiero che, tagliato il fianco di una frana
scesa dal Sasso Arso, conduce all’alpeggio di Scermendone basso ed in
Val Terzana.
Sull'origine di questo nome, malaugurante e decisamente dissonante rispetto alla maestà superba della cima, molte sono le ipotesi in campo. I cartografi al servizio dell'impero asburgico le diedero, agli inizi dell'Ottocento, il nome di "Pizzo Bello", assai più appropriato. Ma questa denominazione non si affermò. Per qual motivo? Forse perché i pascoli che andavano a morire alle falde del gigante furono, in passato, di proprietà della famiglia Quai, di Traona, e, quando un cartografo italiano chiese agli alpigiani quale monte fosse quello che dominava la piana di Preda Rossa, si sentì rispondere: "E' il monte dei Quai". L'origine dell'equivoco è presto spiegata: "monte" per il cartografo significava "cima", "montagna", ma per gli alpigiani valeva "munt", cioè "alpeggio". "Quai", poi, suonò alle orecchie del cartografo come "guai", e dai guai alla disgrazia il passo è breve.
Una seconda ipotesi ci porta sul versante opposto del Disgrazia, quello settentrionale, che guarda a Chiareggio, in alta Valmalenco: il suo nome deriverebbe da "desdàcia", termine con il quale gli alpigiani malenchi designavano la parte terminale del pascolo, a ridosso del fronte dell'impressionante vedretta del Disgrazia, dal quale si staccavano non di rado, con impressionante fragore, grandi blocchi e seracchi. Anche qui il cartografo indica il monte e chiede di cosa si tratti, e l'alpigiano risponde pensando che si riferisca al limite del ghiacciaio. Ultimo passo, il fraintendimento della risposta e la storpiatura da "desdacia" a "disgrazia".
E se invece vi fosse di mezzo una vera e propria disgrazia? Questo crede la fantasia popolare e questo racconta una delle più celebri leggende del versante retico, nata, forse, dalla suggestione di fronte a quel mare di roccioni di color rosso cupo. Al geologo dicono che non siamo più nel regno del granito, che si estende su buona parte della Val Masino, ma già in quello del serpentino, che caratterizza la vicina Valmalenco. Questa spiegazione mineralogica non corrisponde, però, a quanto elaborato dalla fantasia popolare, che ha legato il colore rossastro di questo grande alveo alpino ad un rogo immane divampato qui in un tempo remoto.
In quel tempo, narra la leggenda, l'intera valle era occupara da pascoli
rigogliosi e da boschi bellissimi, ma l'egoismo dei pastori, che non
vollero accogliere Cristo che si presentò loro nelle vesti di
un umile mendicande, attirò su di loro la terribile punizione
divina: dal fianco del
Il sentiero per il rifugio Ponti, dopo alcuni tornanti, si fa via via meno ripido e, piegando di nuovo leggermente a destra, effettua un lungo traverso in direzione del terrazzo che ospita il rifugio (denominato, nel dialetto locale, "la capana", m. 2559). Riappare, ancora più maestoso, il monte Disgrazia, che chiude la valle di cui è l'incontrastato signore. Dopo una breve discesa necessaria per superare un valloncello, l'ultima salita ci porta al rifugio Ponti.
PREDA ROSSA-RIFUGIO PONTI PER LA MORENA CENTRALE DI PREDA ROSSA
Al rifugio si può salire anche con un itinerario alternativo, che sfrutta la morena centrale della Valle di Preda Rossa. Nel primo tratto i due itinerari coincidono: attraversata la piana di Preda Rossa sul lato sinistro, saliamo per il marcato, anche se un po' accidentato sentiero per il rifugio Ponti, fino al pianoro di quota 2100 metri circa, dove il sentiero piega a sinistra ed attacca il versante della soglia glaciale della valle, e dove si trova anche la deviazione per il passo di Romilla.
Ne percorriamo il bordo sinistro, su traccia debole, poi, al suo limite, pieghiamo a destra e seguiamo alcuni ometti (non ci sono segnavia) che segnano il sentierino che risale un breve e poco ripido gradino di massi e magri pascoli, affacciandosi ad una terza e più piccola pianetta. Passiamo a destra di un curioso masso, dalla forma che si direbbe qualcosa di intermedio fra un'ogiva ed una punta di lancia, anche se forse non è nè l'una nè l'altra cosa, bensì un uovo di drago (un'antichissima leggenda vuole infatti che i grandi massi di forma ovoidale siano uova di drago deposte quando ancora i draghi signoreggiavano anche sulle Alpi Retiche, e pietrificate con il tempo).
Dobbiamo ora prestare attenzione al punto nel quale il filo della morena viene tagliato dalla traccia si sentiero, segnalata da segnavia rosso-bianco-rossi (che invece fin qui non abbiamo mai trovato) che traversa dal rifugio Ponti al passo di Corna Rossa (ultima tappa del Sentiero Roma). Giunti a quel punto, seguiamo il Sentiero Roma in senso opposto, cioè scendiamo verso sinistra sul fianco occidentale della morena, per poi traversare a mezza costa, fra lastroni, in direzione del rifugio Ponti, che raggiungiamo senza difficoltà.
L'ANELLO DEI CORNI BRUCIATI 1 - RIF. SCOTTI-RIF. PONTI- RIF. BOSIO-GALLI
Raggiunto il rifugio Ponti, possiamo, nell'arco complessivo di due o tre giornate, proseguire con una splendida traversata che tocca tutti i versanti dei Corni Bruciati, passando per la Val Torreggio (Val del Turéc'), l'alta Valle del Caldenno e la Val Terzana, per tornare infine al rifugio Scotti. Potremmo chiamare questo trekking, che propone una ricchezza di scenari davvero rara, l'anello dei Corni Bruciati.
Dal rifugio Ponti, seguendo le abbondanti segnalazioni, si può salire al passo di Corna Rossa. Questo itinerario, nella sua prima parte, coincide con quello seguito dagli alpinisti che scalano il Disgrazia. Si attraversa il primo torrente che scende dal ghiacciaio di Preda Rossa ("sgiascé"), per poi salire sul filo della grande morena centrale che termina ai piedi del medesimo ghiacciaio. Seguendo le bandierine rosso-bianco-rosse, si scende, quindi, sul lato opposto, seguendo un sentierino e, ignorate le indicazioni per il Monte Disgrazia ("desgràzia"), si raggiunge un masso sul quale è segnalato il percorso per i rifugi Desio e Bosio.
Volgendo lo sguardo alle spalle, si può godere di un buon colpo
d’occhio sulla poderosa costiera Remoluzza-Arcanzo, fra Valle
di Preda Rossa e Val di Mello ("val da mèl"), sulla quale sono individuabili, da nord
(cioè da destra) la Bocchetta Roma ("pas da ciöda"), il pizzo della Remoluzza
Volgendoci ancora alle spalle ammiriamo la morena centrale di Preda Rossa, parte della costiera Remoluzza-Arcanzo e, sul fondo, alcune fra le più famose cime della Val di Mello ("val da mèl"), che, durante le precedenti giornate, abbiamo imparato a conoscere bene: i pizzi del Ferro ("sciöme do fèr"), la cima di Zocca ed i pizzi Torrone, fra i quali spicca, per la forma a punta di lancia, il pizzo Torrone orientale. Visto da qui, il rifugio Ponti non è che un piccolo.
Dal
passo di Corna Rossa, attraverso la Val Airale (Val di Rai), si deve, ora, scendere
in Val Torreggio (Val del Turéc'), il cui fondo è dominato dai Corni Bruciati.
Per farlo si seguono gli abbondanti segnavia rosso-bianco-rossi, che
dettano il percorso più razionale fra un mare di massi rossi
di tutte le dimensioni. Si presti attenzione
a non seguire la deviazione a sinistra, anch’essa segnalata, per
i laghetti di Cassandra.
L'ANELLO DEI CORNI BRUCIATI 2 - RIF. BOSIO-GALLI - BIV. SCERMENDONE - RIF. SCOTTI
Terza (o seconda) giornata: dal rifugio Bosio al rifugio Scotti.
Il panorama dal passo non è molto ampio, ma sicuramente suggestivo. A nord si mostra, splendido, il monte Disgrazia (m. 3567), ed alla sua destra si distingue bene il pizzo Cassandra (m. 3226). Procedendo in senso orario, distinguiamo i due Corni di Airale, sul versante settentrionale della Val Torreggio (Val del Turéc'). L’orizzonte, poi, si allarga alle cime del gruppo dello Scalino, con il pizzo Scalino, la punta Painale e la vetta di Ron. Ad est intuiamo appena il gruppo dell’Adamello, poi il panorama è chiuso dalla cima quotata 2610, che nasconde alla nostra vista il monte Caldenno (m. 2669). Alla sua destra, cioè a sud, si apre, con il suo caratteristico solco ad U, la Valle del Caldenno (o Valle di Postalesio), mentre sul fondo si disegna una porzione delle Orobie centrali, con la Valle del Livrio, la Valcervia e la Valmadre, sul cui fondo si vede bene il passo di Dordona.
Dopo un nuovo tornante a destra, la traccia si fa più debole, ed attraversiamo una fascia di pianori acquitrinosi. Teniamo la direzione sud-sud-ovest, fino ad una pianetta nei cui pressi notiamo un gigantesco masso erratico, con la scritta "Scermendone"
Seguendo i segnavia (sempre bolli rossi contornati di giallo), dirigiamoci verso ovest. Lasciamo il masso alle spalle ed attraversiamo un corridoio fra modesti dossi erbosi, raggiungendo una caratteristica conca che costituiva il fondo di una pozza prosciugata. Passati a destra della conca, pieghiamo leggermente a destra salendo su un dosso erboso. Proprio davanti a noi, in alto, lo scenario è chiuso dal profilo selvaggio e tormentato delle punte centrale e settentrionale dei Corni Bruciati e della cima di Postalesio. Piegando, quindi, di nuovo leggermente a sinistra passiamo accanto ad un secondo grande masso erratico, sul quale vediamo (sul lato rivolto al passo) un bollo rosso contornato di giallo.
Il passo è là, sopra di noi, leggermente a sinistra (vediamo, sul crinale, tre selle; il passo è quella più a sinistra, anche se quella centrale, più larga, dà l’impressione di essere un agevole valico); l’impressione è che lo si debba raggiungere risalendo un canalone che scende dall’intaglio e si allarga verso la base, occupato in gran parte da sfasciumi. In realtà il sentiero lo aggira sulla destra, sfruttando il dosso erboso posto a nord. Rimaniamo più o meno sul filo di modesti dossi erbosi, passando in mezzo a due grandi colate di sfasciumi, quella alla nostra sinistra, propaggine del canalone a valle del passo, e quella, ben più ampia ed impressionante, alla nostra destra, che sembra una desolata laguna infernale, una sinistra distesa di massi le cui tonalità, dal grigio al rossastro, sembrano suggerire l’idea di tizzoni di roccia che si vanno lentamente spegnendo dopo un rogo immane. Il rogo dei Corni Bruciati di cui parla una celebre leggenda. In un tempo antico splendidi pascoli contornavano su ogni lato queste cime, e la cima del monte
Passiamo così sotto i roccioni della parte bassa del dosso, raggiungendone, poi, la copertura erbosa e piegando gradualmente a sinistra. Dopo un tratto caratterizzato da serrate serpentine fra i magri pascoli (direzione ovest), raggiungiamo la parte alta del dosso e pieghiamo ancora a
Dobbiamo ora affrontare la lunga ma facile discesa della splendida Val Terzana, passando per il laghetto di Scermendone e l ’alpe Piano di Spini, fino al bivacco Scermendone, posto nei pressi del suo sbocco, nella parte alta dell’alpe Scermendone. Il sentiero, segnalato da alcuni segnavia rosso-bianco-rossi e bianco-rossi, è agevole: nel primo tratto passa a destra di uno speroncino erboso, poi piega gradualmente a sinistra passando dal lato destro a quello sinistro del torrentello dell’alta valle, scende ad una conca erbosa e prosegue alla conca del laghetto; di qui, dopo una ripida discesa, si porta all’alpe Piano di Spini, dove diventa largo tratturo che, tagliando il fianco sinistro della bassa valle, ci porta nei pressi della chiesa di S. Quirico e del bivacco Scermendone (m. 2131).
Imbocchiamo, ora, il largo sentiero che, presso la chiesetta, sul versante della Val Terzana, scende verso destra, in direzione del suo fondovalle e, dopo aver svoltato a sinistra, porta all'alpe di Scermendone basso (m. 2032) .
Uscito alla parte alta di una nuova fascia di prati, il sentiero tende a perdersi; superato un vallone, passiamo accanto ad una terza baita isolata, con segnavia rosso-bianco-rosso (siamo a Corticelle, o cortiséla, alta, m. 1762); poi dobbiamo di nuovo scendere in diagonale tagliando una nuova fascia di prati, procedere di nuovo in direzione ovest-sud-ovest. Scendiamo così alle baite di Corticelle bassa (m. 1546) dalle quali il sentiero scende ripido ad un ponte che supera il torrente di Preda Rossa. Oltre il ponte, prendendo a sinistra, ci inseriamo nella pista sterrata che taglia l'alpe di Sasso Bisolo e porta alla strada asfaltata, nei pressi del rifugio Scotti.
Questo percorso richiede buon senso dell'orientamento, perché i segnavia scarseggiano ed il versante è piuttosto ripido, per cui i fuori-sentiero sono problematici. Chi volesse un percorso più tranquillo, anche se più lungo, oppure chi fosse salito in automobile fino alle soglie della piana di Preda Rossa, proceda così.
LAGO E PASSO DI SCERMENDONE, PIZZO BELLO
Il rifugio Scotti è un’ottima base per effettuare un’escursione alla scoperta di una delle meno conosciute ma non meno affascinanti valli della Val Masino, la Val terzana (indicata sulle carte del passato anche come Valle di Scermendone), che confluisce, insieme alla Valle di Preda Rossa, proprio nella Valle di Sasso Bisolo. Una valle solitaria, poco frequentata, ma molto suggestiva nei suoi scenari, impreziosita da un laghetto (il lago di Scermendone, unico, insieme ai laghetti di Spluga nell’intera Val Masino). Per salire alla scoperta di questa valle delle solitudini (e degli eremiti, perché pare che in una grotta abbia dimorato nei secoli scorsi proprio un santo eremita) dobbiamo scovare un sentiero assai poco battuto, che sale all’alpe di Scermendone basso passando per la località di Corticelle.
Dal rifugio portiamoci alla pista sterrata che lascia la strada asfaltata scendendo ai prati dell’alpe, e percorriamola verso il fondo della valle, cioè verso est. Giunti al suo termine proseguiamo prendiamo a destra, verso il torrente di Preda Rossa, su un sentiero, superando una macchia di abeti, fino ad una radura sul cui limite opposto troviamo un ponticello che scavalca il torrente.
Saliamo ancora tagliando in diagonale questa fascia (est-sud-est) e puntando ad una baita solitaria sulla quale vediamo un segnavia rosso-bianco-rosso. Oltrepassata la baita dobbiamo cercare con attenzione il punto nel quale il sentiero taglia, in terreno aperto, un vallone (ne distinguiamo la traccia sul lato opposto). Raggiunto il suo lato opposto vediamo davanti a noi, sul lato opposto di un secondo più marcato vallone, un gruppo di baite. Non ci dirigiamo verso queste baite (ad un bivio stiamo a destra), ma proseguiamo a salire in diagonale, entrando in un bosco di larici. Usciamo di nuovo ad una fascia di prati alti e proseguiamo sempre in diagonale (est), in direzione di una seconda baita isolata. Oltrepassata la baita, ci affacciamo ad un ampio corridoio erboso che introduce all’alpe di Scermendone basso.
Passiamo così a destra di una terza baita solitaria, per poi volgere a destra, tagliando in diagonale i prati dell'alpe in direzione del versante boscoso. Troveremo così la partenza di un marcato sentiero che lo risale, nel primo tratto verso sinistra, poi volgendo a destra e portando al limite orientale del lunghissimo e splendido alpeggio di Scermendone. Ci affacciamo così al versante della media Valtellina e vediamo, a poca distanza, la splendida chiesetta di San Quirico (San Cères). Alla sua sinistra ed a breve distanza il bivacco Scermendone, ottimo punto di appoggio per le escursioni in questo settore.
Variante: il sentiero Corticelle-Scermendone richiede buone capacità di orientamento. Se vogliamo camminare su un percorso più tranquillo, anche se più lungo, possiamo salire dal rifugio Scotti a Preda Rossa, come sopra illustrato (oppure, se siamo saliti al rifugio con l'automobile, possiamo ovviamente sfruttarla per salire a Preda Rossa). Raggiunta la spianata del parcheggio all'ingresso della piana, prendiamo a destra e scavalchiamo il torrente di Preda Rossa su un ponticello in legno. Troviamo così un sentiero ben marcato che taglia il fianco occidentale del Sasso Arso, passando per un corpo franoso, e porta, dopo qualche saliscendi, ad un secondo ponticello in legno, oltrepassato il quale siamo sul limite dell'alpe di Scermendone basso (m. 2032). In questo caso passiamo a sinistra della baita isolata dell'alpe e, tagliando quasi diritti i prati, troviamo la partenza del sentiero per San Quirico.
A poche decine di metri da San Quirico (m. 2131) parte una pista che si addentra
in Val Terzana, in direzione est-nord-est, tagliandone il fianco meridionale. La imbocchiamo. Il fondo è largo e comodo, e sale molto gradualmente. Abbiamo dunque modo di guardare alla nostra sinistra, cioè al versante opposto della valle, occupato dall'immensa colata di sfasciumi che scende dal Sasso Arso. da qualche parte su quel
Si tratta di uno specchio d’acqua non ampio, ma pur sempre considerevole, sia per la sua bellezza, sia per il fatto che, insieme ai laghetti della valle di Spluga e ad uno specchio ancor più modesto al centro della val Cameraccio, è ciò che resta di una presenza di laghi alpini che, in Val Masino, dovette essere, in tempi remoti, ben più consistente. Una sosta sulle sue rive permette di osservare il Sasso Arso ed i Corni Bruciati: viste da qui, queste formazioni montuose mostrano bene la ragione della loro denominazione.
Per illustrare meglio le caratteristiche di questo lago e dell'ambiente che lo ospita riportiamo le informazioni che ci vengono offerte dal bel volume "Laghi alpini di Valtellina e Valchiavenna", di Riccardo De Bernardi, Ivan Fassin, Rosario Mosello ed Enrico Pelucchi, edito dal CAI, sez. di Sondrio, nel 1993:
Dietro questo, al di là di un sistema
di ampi pascoli, una valletta si distende dal salto su Sasso Bisolo, fino al passo di Scermendone, parallela alla Valtellina. Il lago sta annidato in un anfratto tra le
numerose balze e i dossi che articolano l'altopiano pascolivo. L'accesso più interessante però è probabilmente quello dal Piano di Preda Rossa, per un sentiero che con alcuni saliscendi s'inoltra in un bel lariceto, tra massi di frana caduti dal Sasso Arso (su un pietrone vi sono incisioni di sigle e date probabilmente opera di pastori)
e quindi porta alla valletta (Val Terzana). Si passa per unpiccolo pascolo, poi il sentiero si fa meno evidente, ma resta ben più interessante di quelli che si scorgono dall'altra parte nei pascoli, in quanto attraversa vari microambienti naturali, corre sotto le morene sospese di antichi ghiacciaietti sulle falde dei Corni Bruciati, costeggia la forra del
Alle sue spalle
i Corni Bruciati, di cui però è difficile distinguere
la cima, perché, da questo angolo visuale, si mostrano assai
meno pronunciati di quanto non appaiano dalla Valle di Preda Rossa.
Lo scenario alla nostra destra è, invece, diverso: a sinistra
della tondeggiante cima di Vignone, un largo canalone, quasi interamente
occupato da sfasciumi, sale, con pendenza modesta, fino ad una
Questa bella escursione può essere impreziosita dalla facile salita al pizzo Bello, la cima che ha usurpato l'antico nome del monte Disgrazia. Ridiscendendo dal passo di Scermendone, raggiungiamo il punto nel quale il sentiero riattraversa il torrente della valle, passando da sinistra a destra. Invece di proseguire sul sentiero, puntiamo ora a sinistra (direzione sud-est) e cominciamo a risalire, procedendo a vista, un largo e facile canalone, fra pietrame e magri pascoli, fino a raggiungere una bocchetta che dà sul versante retico a monte dell'alpe Baric e dell'alpe Vignone.
Guardando ad ovest, distinguiamo la cima del Desenigo (m. 2845), alla cui destra si aprono i passi gemelli di Primalpia (pàs de primalpia, m. 2477) e della bocchetta di Spluga o di Talamucca (bochèta de la möca, m. 2532), che congiungono l’alta Valle di Spluga alla Valle dei Ratti. Procedendo verso destra, notiamo, alle spalle della massiccia e severa costiera Cavislone-Lobbia, l’affilata cima del monte Spluga o Cima del Calvo (m. 2967), posto all’incontro di Valle di Spluga, Val Ligoncio e Valle dei Ratti. I più modesti pizzi Ratti (m. 2919) e della Vedretta (m. 2909) preparano l’arrotondata cima del pizzo Ligoncio (Ligunc’, m. 3038), che si innalza sopra una larga base di granito, nel catino glaciale che si apre sopra i Bagni di Masino (Val Ligoncio e Valle dell’Oro). Alla sua destra, la punta della Sfinge (m. 2802) precede la larga depressione sul cui è posto il passo Ligoncio (m. 2575), fra la valle omonima e la Valle d’Arnasca (Val Codera). A nord del passo si distinguono i modesti pizzi dell’Oro (meridionale, m. 2695, centrale, m. 2703 e settentrionale, m. 2576), seguiti dall’affilata punta Milano (m. 2610), che precede di poco la costiera del Barbacan, fra Valle dell’Oro e Val Porcellizzo, la quale culmina nella cima del Barbacan (m. 2738).
Proseguendo verso nord, la testata della Val Porcellizzo propone le poco pronunciate cime d’Averta (meridionale, m. 2733, centrale, m. 2861 e settentrionale, m. 2947), alla cui destra si eleva il più massiccio pizzo Porcellizzo (il pèz, m. 3075), nascosto, però, dietro la cima del Cavalcorto, sulla costiera del Cavalcorto(sciöma da cavalcürt, m. 2763). Si intravedono, poi, le più celebri cime della Val Porcellizzo: il celeberrimo pizzo Badile (badì, m. 3308), cui fa da vassallo la punta Sertori (m. 3195), ed il secondo signore della valle, il pizzo Cengalo (cìngol, m. 3367). Alla sua destra, da una prospettiva cursiosamente defilata, i pizzi del Ferro occidentale (o cima della Bondasca, m. 3267) e centrale (m. 3287), chiamati nel dialetto di Val Masino “sciöme do fèr”.
A destra del pizzo Cassandra si vede, lontana, la sezione orientale della testata della Valmalenco: da sinistra si distinguono i pizzi Scerscen (m. 3971) e Bernina (m. 4049), i pizzi Argient (m. 3945) e Zupò (m. 3995), la triplice innevata cima del pizzo Palù (m. 3823, 3906 e 3882), a monte del ramo orientale della vedretta di Fellaria e, a chiudere la splendida carrellata, il più modesto pizzo Varuna (m. 3453).
È interessante, infine, leggere il resoconto della discesa dal passo di Scermendone all’alpe Sasso Bisolo effettuata il 31 luglio 1908 da Bruno Galli Valerio, alpinista e naturalista che molto amò queste montagne :
L'ANELLO DEL MONTE SCERMENDONE
Questo bell'anello escursionistico rappresenta un'interessantissima variante del precedente, con il quale condivide la prima parte. Anche in questo caso, infatti, si sale all'alpeggio di Scermendone basso o per la via delle Corticelle, a piedi, oppure salendo in automobile a Preda Rossa ed imboccando il sentiero del versante del Sasso Arso, come sopra descritto.
Sostando presso la chiesetta, cerchiamo di saperne di più ascoltando quanto scrive don Domenico Songini, nel bel volume “Storie di Traona – Terra Buona – II” (Sondrio, 2004): “Scermendone, toponimo inesplorato fino alle indagini di don Ezio Presazzi - prevosto di Baglio - che asserisce derivato dai primitivi pastori di Cermenate, che già nel 1308 caricavano l'alpe con l'impegno di consegnare il latte d'una giornata (una cagliata) alla parrocchia di san Fedele.
Il Santo venerato lassù, alla stessa altitudine di Sant'Esfrà (m 2010) è San Ceres, ritenuto uno dei Sette Fratelli. Realmente l'Oratorio è dedicato a San Quirico, il figlioletto di Santa Giuditta, ambedue martiri del IV secolo. Questa attribuzione sembra poco convincente: il martirologio infatti assegnava la festa al 9 dicembre, tempo in cui il monte è quasi inaccessibile. Allora perché San Ceres ?
Il lungo alpeggio è di una solarità e panoramicità più
unica che rara. Il colpo d’occhio sulla piana di Preda Rossa e
sul monte Disgrazia, in particolare, è di incomparabile bellezza.
La chiesetta, poi, è un piccolo ed antichissimo gioiello, non
a caso posta qui, a testimonianza non solo dell’importanza primaria
dell’alpe, ma anche della sua posizione strategica, come punto
di passaggio dei pellegrini che, percorrendo poi proprio la val Terzana,
valicando il passo di Scermendone e quello di Caldenno, scendevano in
È la celebre leggenda di Preda Rossa e dei Corni Bruciati. Un tempo questi non erano, come ora, desolate torri di roccia rossastra, ma bei pizzi alle cui falde si stendevano, nelle valli Preda Rossa e Terzana, splendide pinete e pascoli rigogliosi. Vi giunse, un giorno, un mendicante lacero ed affamato, che si rivolse, per essere ristorato, a due pastori, l’uno di animo buono, il secondo di animo gretto e malvagio. Quest’ultimo lo schernì e gli disse che poteva offrirgli solo gli avanzi del cane, mentre il primo ne ebbe pietà, lo rifocillò e gli cedette il giaciglio per la notte. Il mattino seguente il mendicante prese in disparte il pastore buono e gli ordinò di lasciare subito Preda Rossa per salire a Scermendone e tornare a Buglio, senza mai voltarsi, qualunque cosa avesse sentito alle sue spalle. Il pastore vide il suo aspetto trasfigurarsi, divenendo luminoso e maestoso, e capì che si trattava del Signore, per cui obbedì senza indugio.
Lasciata Preda Rossa, cominciò a sentire alle proprie
spalle un gran fragore, grida, rumore di piante e massi che rovinavano
a valle, ma proseguì il cammino, ricordandosi dell’ingiunzione
del Signore. Quando, però, ebbe raggiunto il crinale di Scermendone
alto, e si accingeva a scendere
Se saliremo all’alpe la terza domenica
di luglio, la troveremo in parte occupata da escursionisti che si ritrovano
per bivaccare e celebrare la festa di san Quirico. Percorriamo ora, verso sud-ovest, seguendo le tracce di sentiero, l’alpe. Ignoriamo un largo tratturo che se ne stacca sulla sinistra e scende all'alpe Granda tagliando il versante valtellinese (lo ritroveremo più in basso), passiamo a
Ora torniamo indietro, al limite sud-occidentale dell'alpe Scermendone, e scendiamo verso destra, ad una fascia di prati con una baita semidiroccata.
Scendiamo al limite inferiore del prato antistante, tagliandolo in diagonale verso destra, e troveremo un sentierino
che scende, con qualche ripido tornante, al tratturo sopra citato, che scende diritto (ad eccezione di una doppia coppia di tornantini), in direzione sud-ovest ed all'ombra di una splendida pineta, uscendo alla parte alta dei prati dell’alpe Granda (m. 1680).
Dobbiamo ora trovare, con molta attenzione, il sentiero che scende alle baite della Taiada. Procediamo, dunque, così: dal rifugio scendiamo tagliando in diagonale l'alpe, lasciando a sinistra una baita solitaria che si trova più in basso, piegando leggermente a sinistra e seguendo il corridoio erboso che le passa vicino (procediamo nella direzione di un cartello che indica "Valbiore - Filorera", avvicinandoci gradualmente al limite del bosco).
Raggiunto, dopo qualche decina di metri, il limite del bosco che si affaccia sulla Val Masino, cerchiamo, con attenzione, il segnavia rosso-bianco-rosso sul tronco di un larice, che segnala un sentierinino il quale scende, verso nord-ovest, fino alle panoramiche baite della Taiada ("taièda", m. 1492). Una volta scovato, il sentiero non lo si perde più, ma va evitata ogni discesa a vista nel bosco: nei boschi della Val Masino i “fuori pista” possono portare all’esperienza estremamente spiacevole di chi si trova “incrapelato”, cioè intrappolato in mezzo a rocce (crap) fra le quali non si sa più districare.
Dal ripido prato che sovrasta le baite scendiamo all’ultima baita di destra: nei suoi pressi troveremo un sentiero che, sempre verso destra (nord-est) si inoltra nel bosco e comincia una lunga traversata che, tagliando una buona parte del fianco montuoso, ci riconduce alla pista che da Valbiore (valbiórch) sale verso Sasso Bisolo (l'alp). Da qui si risale al rifugio Scotti seguendo il sentiero sopra descritto.
Gli escursionisti esperti potranno guardare con interesse a questa possibilità di trekking che si muove su terreni ormai battuti quasi solo da cacciatori. Proprio di fronte al rifugio Scotti si può osservare l'ombroso e ripido versante che scende sul fondo della Valle di Sasso Bisolo dal'alpeggio di Scermendone. Su questo versante si trovano due alpeggi malinconici e deserti. Un sentiero li raggiunge. Proviamo a salirvi.
Raggiungiamo, ora, la sommità del prato, dominato da una surreale solitudine (solo i resti di un calec' testimoniamo di una vita consegnata da un lontano passato): superata una fascia boscosa, troviamo un secondo prato, quello dell’Acquafredda.
Raggiungiamo, così, in breve una prima radura: qui, con breve fuori-programma, possiamo lasciare il sentiero per attaccare il ripido versante erboso che sta alla nostra destra, raggiungendo, in breve, il crinale in corrispondenza della cima di quota 2127 metri (chiamata anche monte Scermendone): si tratta di un punto di osservazione di eccezionale valore panoramico. Verso ovest e nord-ovest, possiamo distinguere, da sinistra, il corno di Colino e la cima del Desenigo, in valle di Spluga, la severa ed impressionante costiera Cavislone-Lobbia, che incombe sopra Cataeggio, le cime della Merdarola (sciöme da merdaröla), testata della valle omonima, il monte Spluga, il pizzo Ligoncio, la punta della Sfinge ed i pizzi dell'Oro, testata delle valli Ligoncio e dell'Oro, la costiera del Barbacan, le cime d'Averta ed i pizzi Badile, Cangelo e Gemelli, nella testata della val Porcellizzo. Verso est e nord-est possiamo, invece, ammirare, da destra, le valli Terzana e di Preda Rossa, il pizzo Bello, il passo di Scermendone, i Corni Bruciati, il monte Disgrazia e le cime della costiera Remoluzza-Arcanzo, che separa la valle di Preda Rossa dalla Val di Mello. Per non parlare dell'eccellente panorama orobico verso sud. Insomma, uno scenario che non dobbiamo esitare a definire superbo.
Scendiamo, quindi, di nuovo al sentiero e seguiamolo verso destra; questo prosegue, appena sotto il crinale, in direzione sud-ovest. Scendiamo, leggermente, perché il pizzo si trova ad una quota più bassa rispetto al limite dell'alpe Scermendone. Ad un certo punto vediamo, alla nostra destra, pochi metri più in alto, un curioso spuntone di roccia, dalla forma di fiamma. Subito dopo il sentiero, piegando leggermente a destra, ci conduce ad una porta erbosa che si apre fra le roccette del crinale. Guardando sul versante opposto, quello di Val Masino, abbiamo l'impressione che si debba proseguire appoggiandosi ad esso, perché scorgiamo una debole traccia di sentiero che corre poco più in basso, parallela al crinale. Invece dobbiamo rimanere sul crinale e, sormontato un masso con un breve ed elementare passo di arrampicata, portarci ad una curiosissima conca scavata proprio nel mezzo del crinale. Pochi metri più avanti giungiamo ad una splendida piazzola erbosa, che ci invita irresistibilmente ad una sosta.
Procediamo ancora per un breve tratto, fino ad un roccione che ci sbarra la strada; qui dobbiamo scendere sulla sinistra, appoggiandoci di nuovo al versante valtellinese e seguendo una debole traccia che corre su una lingua d'erba e passa appena sotto una parete di roccia che scende dal crinale, aggirandola ai piedi. La traccia si fa, quindi, più marcata, sale per un tratto e di nuovo scende, attraversando poi in piano (e qui si fa di nuovo debole) la parte alta di un ripido versante erboso. Giungiamo, così, in vista del cocuzzolo sul quale è posta la bandierina tricolore metallica che sormonta il pizzo Mercantelli. La traccia scende, ora, alla parte alta di un ripido canalone erboso, per poi risalire ad una selletta posta appena sotto la cima, che raggiungiamo, infine, senza difficoltà.
ALTRE ESCURSIONI IN VAL MASINO
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Sasso Arso e dei Corni Bruciati cadde sugli sventurati
una pioggia di massi infuocati, e da allora la valle assunse l'aspetto
attuale, dominato dalla tonalità rossastra, che ricorda l'immane
incendio. A memoria della punizione divina, alla quale un solo pastore
scampò, il nome del monte che domina la valle fu mutato da pizzo
Bello a monte Disgrazia. Se la leggenda ci parla di splendidi alpeggi che giungevano alle parti più alte dei monti, la storia ci dice che l'alpe di Preda Rossa (préda rósa) apparteneva a privati di Cataeggio, e permetteva di caricare 40 capi di bestiame. 
E. Levis, morto sul Disgrazia nel 1913, anche se oggi pare che nessuno se ne ricordi più) non passa più, come accadeva in passato, al centro della piana, ma sul suo lato di sinistra (per chi sale), al fine di evitare il delicato equilibrio del terreno di torbiera. Alcuni ponticelli consentono di scavalcare piccoli corsi d’acqua, prima di raggiungere il limite di nord-est della piana, dove si incontra il primo gradino costituito da materiale morenico, colonizzato, in ordine sparso, da larici che non formano una macchia compatta. Sempre rimanendo sulla sinistra, il sentiero sale ad un pianoro superiore, che lascia sulla destra, piegando a sinistra ed iniziando la ripida risalita del fianco nord-occidentale dell’alta Valle di Preda Rossa, destreggiandosi fra grandi placche rocciose e magre strisce di pascolo. Prima dell’inizio della salita, si trova, segnalata, la deviazione, sulla sinistra, per il passo Romilla (si tratta di una traccia assai incerta e faticosa, che effettua una lunga traversata in diagonale verso sinistra, tornando cioè verso la piana di Preda Rossa, per poi risalire la valle dell’Averta fino al passo, che dà sulla Val Romilla, laterale della Val di Mello).
(sciöma da remolöza, m. 2814), il pizzo di Averta (dal dialettale "avert", cioè aperto, m. 2853), il pizzo Vicima (sciöma da veciöma, m. 2687),
la cima degli Alli (sciöma dei äl, o Ali, m. 2725) e la cima di Arcanzo (m. 2715).
La
discesa termina sul greto del secondo torrente che scende dal ghiacciaio
e che deve essere attraversato. Il sentiero è a tratti ben visibile,
ma talora ci si deve affidare alle segnalazioni. 
Il nevaio va tagliato verso sinistra, o aggirato a monte, con cautela,
perché, nella parte alta, è abbastanza ripido, per cui
val la pena di calzare i ramponi. Raggiunta la fascia di rocce sul suo
limite superiore, si inizia la salita su un fondo costituito da terriccio,
sassi mobili e massi talora scivolosi. Per questo va affrontata con
cautela: in un paio di punti corde fisse la rendono più sicura.
Sono pochi i punti esposti, ma conviene ugualmente salire senza fretta.
Poco oltre il secondo punto attrezzato con corde fisse, si raggiunge
finalmente il passo di Corna Rossa, annunciato dalla punta del parafulmine posto nei suoi
pressi (e tutt’altro che superfluo: la zona, per la presenza di
rocce con alto contenuto ferroso, è particolarmente bersagliata
dai fulmini; lo si tenga presente e si eviti, di conseguenza, di affrontare
la salita al passo in condizioni di tempo incerto). 
La terza giornata (o la seconda parte della seconda) ci riporta al rifugio Scotti, per il passo di Caldenno, il passo di Scermendone e la Val Terzana. 
Il pianoro che, sul versante della Val Torreggio (Val del Turéc') si apre nei pressi del passo è ricco di rocce di gneiss, che riportano segni e cavità che danno l’impressione di costituire un segno dell’arte petroglifica preistorica. Ecco cosa ne scrive don Nicolò Zaccaria, prevosto di Sondalo ed esperto mineralista, il quale, nel 1902, dopo aver visitato questi luoghi, scrisse: “L’anno 1864 feci un’escursione sull’alpe Caldenno in comune di Berbenno. Appartiene al gruppo del Disgrazia, ed è un’alpe a circa 2600 metri sul mare. Alla sua sommità vi è un valico pel quale si entra nella Val Malenco sopra Torre. Or bene, proprio a questo passo la roccia gnesiaca è nuda e quasi piana ed in essa sono scalfite parecchie cavità d’una dimensione e d’una profondità poco su e poco giù come quella delle scodelle. Variano tuttavia nella forma, perché a prima vista hanno l’aspetto di un piede di cavallo. Quegli alpigiani mi condussero loro a vedere le orme impresse nella pietra dalle streghe che vi ballavano sopra con i piedi di cavallo”. In realtà, come poi fu appurato da Antonio Giussani, non ci sono di mezzo né uomini preistorici né streghe: si tratta di erosioni della roccia del tutto naturali. Nei pressi del passo troviamo anche, sulla destra, le indicazioni di un sentiero che da esso taglia direttamente al passo di Corna Rossa: non si tratta, però, di una traversata agevole, ed una scritta raccomanda di seguire scrupolosamente i segnavia. 
A sud-ovest e ad ovest l’orizzonte è chiuso dalle cime che contornano l’alta Valle del Caldenno. Ad est, in particolare, possiamo individuare il passo di Scermendone (m. 2595), che congiunge Valle del Caldenno e Val Terzana: si tratta della più marcata depressione sul crinale. Alla sua destra il crinale sale fino alla torre quotata m. 2900, nel gruppo dei Corni Bruciati. A nord-ovest, infine, il crinale sale fino alla cima di Postalesio (m. 2995), quotata, ma non nominata sulle carte IGM. 
Disgrazia. Fra i pastori fortunati venne il Signore, nelle sembianze di un umile mendicante, chiedendo ospitalità a due fratelli. L’uno lo derise, l’altro lo accolse, ed a questi il misterioso mendicante ingiunse di lasciare l’alpe senza voltarsi. Piovve, poi, fuoco dal cielo, incenerì gli alpeggi ed arse le rocce stesse; queste si sgretolarono e caddero dai fianchi martoriati di quelle montagne che da allora assunsero un nome legato alla terribile punizione divina, monte Disgrazia, appunto, e Corni Bruciati. Eccole ancora lì, le rocce sgretolate e non ancora spente. Non è ancora l’ora, ma se le tenebre ci sorprendessero in questo luogo, potremmo udire il batter di mazza dei disgraziati “cunfinàa” relegati in eterno a dimorare in questo desolato deserto, forse gli stessi pastori egoisti di cui parla la leggenda. 
sinistra (direzione sud-ovest), puntando alla selletta del passo, che da qui resta nascosta. Per raggiungerla dobbiamo prima effettuare un traverso a sinistra, che taglia la ripida parte alta del dosso e del canalone. Giunti sotto la sua verticale, volgiamo a destra, su terreno ripido, vincendo con un po’ di fatica gli ultimi metri di dislivello, anche grazie alle serrate serpentine del sentiero, sempre ben marcato. 
tormentato versante si trova la citata grotta del santo eremita.
In breve siamo all'alpe Piano di Spini (m. 2198, cattiva traslitterazione del pian di spìn, letteralmente piano delle spine). 
ruscello che a tratti si nasconde tra le rupi, passa vicino a strane lame di roccia (sulle destra salendo anziché le rosse rocce serpentinose che danno il
depressione
sul crinale. La salita parrebbe agevole, ma la discesa sull’opposto
versante erboso, che guarda all’alpe Baric, è piuttosto
difficoltosa nel primo tratto, ripido ed esposto. A sinistra del canalone,
ecco, poi, la cima quotata 2643 metri, che una modesta sella separa
dal pizzo Bello, di cento metri più alto. Per la verità
quest’ultima cima si mostra, da qui, niente affatto bella: anzi,
il suo versante di nord-ovest è costituito da una parete verticale
di scura roccia, ben diversa dal ripido ma erboso versante opposto.
Ancora più a sinistra, una serie di guglie rocciose segna il
crinale fino al passo di Scermendone, sorvegliato da due torri guardiane.
Il panorama che si apre è simile a quello della cima quotata 2127 metri. Sotto di noi, verso sud-ovest, il crinale scende ripido per un tratto, passando per la cima di roccette denominata "sas dal camosc", appena più bassa, che costituisce il punto di incontro dei confini dei comuni di Val Masino, Ardenno e Buglio. Poi si fa boscoso e si addolcisce, allargandosi infine ai prati dell'alpe Granda. L'intero crinale percorso, così come l'alpe Scermendone, rientrano nel comune di Buglio in Monte. Così come rientra nel territorio di Buglio l'ampio solco della Val Primaverta, che si può osservare bene dalla cima guardando verso sud (a sinistra dell'alpe Granda). Uno sguardo, ora, alle cime osservabili dal pizzo. 
punta Milano (m. 2610), che precede di poco la costiera del Barbacan, fra Valle dell’Oro e Val Porcellizzo, la quale culmina nella cima del Barbacan (m. 2738). 
Disgrazia (m. 3678), che chiude la Valle di Preda Rossa. Le due cime, pur così vicine, sono geologicamente separate, in quanto appartengono a mondi diversi: dal grigio granito del monte Pioda si passa al rosseggiante serpentino del monte Disgrazia. A destra di questa cime si distinguono i due maggiori Corni Bruciati (punta settentrionale, m. 3097, e punta centrale, m. 3114). Alla loro destra si apre la Val Terzana (chiamata anche Valle di Scermendone: così, per esempio, nella carta della Val Masino curata dal conte Lurani, nel 1881-1882, che confluisce, da nord-est, nella Valle di Sasso Bisòlo, la più orientale delle valli che costituiscono la Val Masino), sul cui fondo si individua il passo di Scermendone (m. 2593) e, alla sua destra, il pizzo Bello (m. 2743).
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